Tiergerechte Hamsterbehausung

Jedem Hamster sollte eine Grundfläche von mindestens 1 m² zur Verfügung stehen. Nur dort können mehrere Häuser, Höhlen, hohe Einstreu und dazu noch großzügige Etagen eingerichtet werden. Im Folgenden geben wir trotzdem die noch immer gängigen Mindestmaße für Hamsterbehausungen an, weil viele Halter schon diese Maße kaum annehmen und es offensichtlich für viele Halter gar nicht in Frage kommt, dass sie Ihren Tieren mehr Platz bieten. Eine gute oder gar optimale Haltung ist das nicht und jeder Halter sollte dringend darüber nachdenken, ob er seinen Tieren wirklich ein Leben in einem kleinen Käfig zumuten will.

Die folgenden Angaben sind darauf zurückzuführen, das häufig keine größeren Käfige in den Zoofachgeschäften angeboten werden, mit den Bedürfnissen der Tiere haben sie nichts zu tun!

Größe

Fragen Sie Ihren Zoofachverkäufer nach größeren Käfigen falls keine vorhanden sein sollten. Ich meine, gerade bei diesen munteren und bewegungsfreudigen Gesellen, die in freier Wildbahn tägliche viele hundert Meter auf der Suche nach Nahung zurücklegen, sollten die Käfig schon etwas größer sein.

Sie können statt eines herkömmlichen Käfigs oder einer Voliere (bei diesen ist auf querverlaufende Streben zu achten, manche Hamster klettern gern daran hoch oder nagen daran) auch große Aquarien mit Abdeckung oder Terrarien verwenden. Hier ist auf eine ausreichende Luftzirkulation zu achten, diese Gehege sollten wesentlich größer sein und oben fast vollständig offen bzw. vergittert sein.

Günstiger und schöner als ein Kaufgehege ist meist ein Eigenbau, dazu einfach eine beschichtete Spanplatte als Boden nehmen, ein Gerüst daraufschrauben, einen Deckel mit Scharnier als Tür oben befestigen und ein Gitter mit einem Höchstabstand von 1,2 cm an das Gerüst antackern. Nach Belieben können auch auch Vorne eine Glasscheibe oder Tür (welche sinnvoll ist, wenn das Tier Auslauf bekommen soll) eingebaut werden. Hinten dient eine Spanplatte als Rückwand. Es ist grundsätzlich auf eine gute Belüftung bei Eigenbauten zu achten! Es sollte immer eine Belüftung am Deckel und eine an der Seite angebracht werden.

Tolle Ideen für Eigenbauten finden Sie am rechen Seitenrand dieser Seite und hier im Hamster Paradies, unter Tierische Eigenheime und sehr schön sind diese naturnahen Hamstergehege.

Kaufen können Sie entsprechende Gehege z.B. hier: Rosis Kleintierparadies, Kleintiervilla, Kleintierparadies und Kleintierställe Schweiz.

Gitter/Gitterabstand

Passenden "Volierendraht" (punktgeschweißtes Gitter mit quadratischen Maschen, verzinkt) in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Abständen) für Eigenbauten bekommen Sie z.B. bei Draht Driller. Auch Lochbleche eignen sich für die Belüftung von Hamsterkäfigen. Netze und Alu-Fliegengitter halten allerdings den nagefreudigen Hamstern nicht stand.

Deckel

Alle Gehege, auch Eigenbauten oder Aquarien, müssen abgedeckt sein! Manche Hamster erkennen zwar ein Leben lang nicht, dass sie aus ihrem Gehege könnten wenn sie nur hoch genug springen oder die Streu auftürmen - aber andere Hamster brauchen nicht lange, um aus einem oben offenen Gehege zu entkommen und manche Hamster kommen erst nach Monaten drauf und sind dann eines Nachts plötzlich verschwunden. Ein Gitterdeckel ist also bei allen Gehegen wichtig. Wie so ein Deckel für ein Aquarium oder einen Eigenbaut gebaut wird, können Sie hier nachlesen: Hamster Paradies.

Vor- und Nachteile der verschiedenen Haltungsformen:

Käfig / Eigenbau mit Gitter:
Vorteil:

• Die Tiere können von vorne rausgenommen werden und werden so schneller zahm.
• Trinkflaschen können leicht befestigt werden
• Etagen und z.B.Hängematten können an den Gitterstäben leicht angebracht werden
• Das Gitter ist eine zusätzliche Kletterfläche
• Käfige und Eigenbauten mit viel Gitter sind gut belüftet.

Nachteile:

• Käfig/Eigenbau mit niedriger Einstreuwanne: Einstreu fällt heraus und beschmutzt die Umgebung des Käfigs, keine hohe Einstreu möglich.
• Störende Töne vom wackeln an den Gitterstäben, evtl. auch von gelegentlichem nagen an den Gitterstäben (eigentlich nur bei zu kleinen Gehegen)
• Gefahr des Ausbrechens/Steckenbleibens der Tiere zwischen zu großen Gitterabständen.
• Es gibt unter Umständen Scheuerstellen vom Gitternagen. Das Gitternagen kann auch zur Stereotype werden (ebenfalls nur ein Problem bei zu kleinen Gehegen)

Becken/ Terrarium/Aquarium
Vorteil:

• Es kann kaum oder gar keine Streu beim Graben herausfallen
• Keine störenden Gitterstäbe, kein Gitternagen
• Gebrauchte Aquarien sind kostengünstiger als teure Volieren oder Eigenbauten
• Bei Terrarien können die Tiere von Vorn herausgenommen werden.

Nachteil:

• Glasaquarien und Terrarien sind recht schwer und unhandlich
• Eine Trinkflasche, Etagen und Laufrad können nur schwer im Becken befestigt werden.
• Schlechter Luft/Wärmeaustausch, vor allem bei kleinen Becken. Becken sollten nicht wesentlich höher als tief sein, da sich sonst schädliche Gase aus dem Urin und der Atemluft am Boden sammeln. Je größer ein Becken ist, desto besser ist die Belüftung durch Verwirbelungen (gilt ab 120 cm Länge). Bei normalen Terrarien müssen zusätzliche Belüftungsgitter angebracht werden.
• Aquariensilikon kann angenagt werden (dies ist allerdings ungiftig), dadurch werden die Aquarien instabil.
• Gitterdeckel für Aquarien müssen selbst gebastelt werden, es gibt kaum passende Deckel mit ausreichender Belüftung zu kaufen.
• Bei Aquarien können die Tiere nur von Oben herausgenommen werden, was die Tiere mitunter stark erschreckt.

Plastikgehege:
Vorteil

• Sie können viel und hoch Streu einfüllen.
• Leicht zu reinigen
• Wenig Gewicht

Nachteil

• Sie sind schwer in geeigneten Größen zu bekommen.
• Schlechter Luft/Wärmeaustausch.
• Plastikgehege können angenagt werden, es kommt zwar selten vor, aber es haben sich schon Hamster aus diesen Behausungen herausgenagt

Gehegestruktur

Der Schlaf- und Buddelbereich sollte immer im unteren Teil des Geheges liegen. Hier wird dem Hamster eine sehr hohe Einstreuschicht (etwa 30 - 40 cm), sowie ein Mehrkammernschlafhaus angeboten. Buddelt der Hamster eher ungern, kann auch statt dessen eine niedrigere Einstreuschicht und ein künstliches Gängesystem aus Korkröhren, Pappröhren und mehreren Holzlabyrinthen angeboten werden.

Über diesem Bereich sollte sich eine Etage befinden, die den Schlafbereich zusätzlich etwas abdunkelt (auf eine gute Belüftung des unteren Bereiches muss dabei natürlich geachtet werden). Die erster Etage sollte relativ hoch (mindestens 30 cm) angebracht werden, damit darunter Platz für eine hohe Einstreu oder die Gangsysteme bleibt. Auf der Etage, oder auch auf mehreren Etagen, bekommt der Hamster dann sein Sandbad angeboten, ebenso sein Laufrad und wieder verschiedene Halbröhren und Einrichtungsgegenstände. Hier kann auch das Futter sauber ausgestreut werden und verstreute Futterreste sind leicht zu entfernen. Ich streue immer eine Etage ganz mit Sand aus und lege andere Etagen mit Flachsmatten aus - hier kann der Hamster sich weiteres Nistmaterial heraus zupfen und nicht eingesammeltes Futter kann schnell abgesaugt werden.

Die richtige Einstreu

Heu und Stroh eignet sich nur eingeschränkt, zwar knabbern manche Hamster gern dran und bauen sich damit schöne Nester, aber nicht alle Heuarten sind geeignet. Schlecht gelagertes Heu ist häufig stark mit Schimmel belastet - das schwächt die Tiere und reizt die Atemwege. Wenn das Heu stark staubt, klumpt oder muffig riecht, ist von Schimmel auszugehen. Viele Strohsorten sind stark mit Pestiziden belastet. Gut gelagertes Bioheu, welches heißluftgetrocknet wurde oder vom Reuter kommt, ist hingegen durchaus geeignet. Es lässt sich locker aufschütteln und dabei staubt es kaum, es riecht frisch und ist grün. Auch grüner Hafer als Strohersatz macht den Tieren viel Spaß beim zerlegen, als Nistmaterial und manche fressen es auch.

Besondere Einstreu
Einen Tag vor der Käfigreinigung können Sie ihrem Hamster auch mal Laub. Moos oder etwas ungedüngten Rasen mit Erde daran aus dem Garten anbieten, es dürfen auch Käferchen und Würmchen darin bleiben, die werden vom Hamster gerne verzehrt. Achten Sie bitte darauf, das keine Zecken in der Erde oder auf dem Laub sind! Reinigen Sie gleich am nächsten Tag den Käfig und bieten Sie Erde nur in einer gesonderten Schachtel oder einem extra Plastikgehege oder Aquarium an.

Kurzhaariegen Hamstern können Sie auch mal etwas Erde zum buddeln in den Käfig geben. Oft wird Torf empfohlen, allerdings ist dieser sehr umstritten, denn er ist meist zu sauer und schädigt das Fell, außerdem werden beim Torfabbau die Moore zerstört und vielen Wildtieren wird so der Lebensraum genommen. Fragen Sie im Blumenhandel nach ungedüngter Erde oder verwenden Sie Erde aus dem eigenen Garten. Die Erde aus dem Garten sollte im Ofen bei 100 Grad durchgetrocknet werden um Keime abzutöten, danach muss die Erde wieder leicht befeuchtet werden, damit sie nicht zu stark staubt und die Atemwege des Tieres reizt. Wegen der Feuchtigkeit darf Erde nie direkt neben oder unter das Schlafhaus und niemals ausschließlich Erde oder Torf als Einstreu verwenden, da sich die Hamster durch die Feuchtigkeit erkälten können. Langhaarige Hamster müssen auf die Erde ganz verzichten, ihr Fell saugt die Feuchtigkeit der Erde zu sehr auf, dort bitte nur Sand oder ein trockenes Erde/Sand Gemisch anbieten (im Ofen trocknen).

Verwenden Sie kein Katzenstreu. Das Klumpstreu wird evtl. gefressen und kann im Magen der Tiere verklumpen und zum Tode führen. Schon der eingeatmete Staub von Klumpstreu kann in den Lungen verklumpen und zu Lungenproblemen führen. Das normale Katzenstreu kann bei Verzehr giftig sein. Außerdem ist Katzenstreu unnötig, da es bei einem regelmäßig gereinigten Käfig zu keiner Geruchsbelästigung kommt. Auch die angebotene Hamsterklumpstreu empfehlen wir nicht.

Einstreuhöhe
Studien scheinen zu belegen, das Hamster eine hohe Einstreu benötigen um sich Gänge darin zu bauen. Allerdings muss angemerkt werden, dass die Hamster in den Studien nie andere Möglichkeiten zur Beschäftigung als ein Laufrad hatten, also ohnehin immer unterbeschäftigt waren. Trotzdem ist es sinnvoll, dem Hamster einen Bereich mit hoher Einstreu anzubieten. Es empfiehlt sich den Gehegeboden oder mindestens einen Bereich von etwa 100 x 40 cm gut 30 - 40 cm hoch einzustreuen. Dafür kann ein gesondertes Aquarium verwendet werden oder ein Teil des Eigenbaues wird entsprechend gesichert. Handelsübliche Käfige können dazu mit Plexiglas umrandet werden. Die Einstreu sollte dabei nicht zu locker aufgeschüttelt werden, verteiltes Heu und Strohhäcksel sorgt für eine zusätzliche Stabilität der Gänge, es sollte aber nur in kleinen Mengen eingearbeitet werden. Große Labyrinthe und Korkröhren dürfen gern in der Einstreu oder auch darauf stehen - durch ihre Fläche können sie nur schwer eingegraben werden und es besteht keine Verletzungsgefahr. Steine und schwere kleine Einrichtungsgegenstände sollten immer nur am Gehegeboden angeboten werden - nie auf der Einstreu.

Reinigung

Weniger gut geeignet sind: grober Bausand, Sandkastensand, grober Quarzsand oder auch Vogelsand, diese Sandarten reinigen das Fell zwar auch, sorgen aber durch die rauhen Kanten, welche man unter dem Mikroskop gut erkennen kann für Spliss. Vogelsand enhält außerdem oft Anis, welches die Tiere nicht gern riechen und scharfkantigen Muschelgrit, der zu Verletzungen führen kann. Durch zu groben Sand bricht das Fell und wird struppig und so kommt es bei Tieren die falschen Sand bekommen vermehrt zu Hauterkrankungen wie Pilzbefall und Parasitenbefall.

Feiner Vogelsand kann verwendet werden, wenn er kein Anis enthält und kein Muschelgrit (dieser kann allerdings ausgesiebt werden). Feiner Terrariensand ist ebenfalls für die Fellpflege geeignet. Hamster haben beim Sandbad unterschiedliche Vorlieben, von daher sollten verschiedene Sandarten ausprobiert werden, falls der Hamster das Sandbad nicht annimmt.

Mehr zum Thema Fellpflege finden Sie hier: Pflege. Einen ausführlichen Sandtest finden Sie hier: Hamster Ratgeber Sandtest.

Geeigneten Sand können Sie z. B. hier im Internet bestellen:
Futterkonzept   Rodipet

Zum Nestbauen können Sie folgende Dinge anbieten:

• Heu
• Stroh
• unparfümierte Taschentücher und Toilettenpapier
• unbedrucktes Papier
• frische und getrocknete Blätter und Kräuter
• Hanf- und Flachsmatten

Vorsicht bei allen Arten von Tüchern! Taschentücher, Kosmetiktücher, Toilettenpapier und Küchentücher sind oft wasserfest und reißfest und damit nicht mehr für den Nestbau geeignet. Machen Sie vor der Verwendung solcher Tücher einen Wassertest. Legen Sie ein Stück von dem Tuch ins Wasser, löst es sich zu einem Brei auf, kann es zum Nestbau angeboten werden, bleibt es aber fest oder bleiben Fasern, dann ist von einer Verwendung abzusehen!

Nicht verwenden sollten Sie:

• Watte, Hamsterwatte (normale, ebenso wie "voll verdauliche" Hamsterwatte), Kosmetikwatte:
  Im Handel nach wie vor die sogenannte Hamsterwatte angeboten. Diese Hamterwatte ist sehr gefährlich.
  • Hamsterwatte zieht Fäden, es kommt leider recht häufig vor, dass sich Hamster ihre Gliedmaßen darin abschnüren, viele Tiere haben schon so Gliedmaßen oder auch ihr Leben verlohren.
  • Hamsterwatte ist meist nicht atmungsaktiv, die Tiere die Tiere feuchten sich zum Abkühlen stark an und durch die Feuchtigkeit können sich Pilze, Bakterien und Parasiten im Fell ansiedeln.
  • Hamsterwatte ist nicht voll verdaulich, sie kann im Magen verklumpen oder auch die Backentaschen verstopfen. Auch die als "voll verdauliche" Hamsterwatte angepriesene Watte kann bei Verzehr zu Darmproblemen führen.

  Auch Kosmetikwatte und Füllwatte, sowie ähnliche Stoffe führen zu den oben genannten Problemen und sollten niemals angeboten werden!

• Stoffreste
  • Stoffreste können ebenso wie Watte Fäden ziehen, mit der gleichen negativen Wirkung
  • Stoffe sind heutzutage mit sehr vielen Chemischen Zusätzen belastet und wir wissen nicht, wie sich diese auf Hamster auswirken können.
  • Viele Stoffe sind unverdaulich

• Kapok Schoten (Baumwolle) Dieses Naturmaterial zieht keine Fäden, ist aber doch nicht zu empfehlen.
  • Es ist extrem staubig. Es wird von Augenentzündungen berichtet und ebenfalls von Atemproblemen bei Tieren die Kapok im Käfig hatten.
  • Es splittert es stark auf, wenn es angenagt wird.

Einen ausführlichen Artikel zu dem Thema finden Sie hier: Tierliebe beginnt mit Wissen - Hamsterwatte.

Zubehör:

Trinkflaschen sind zwar auch geeignet, aber sie sind für das Tier nicht sehr angenehm, da sie mit der kleinen Zunge fest gegen eine sehr große Metallkugel drücken müssen, damit das Wasser tropfenweise heraus kommt oder sie gegen Unterdruck regelrecht ankämpfen müssen, um an das Wasser zu kommen. In den Röhrchen setzen sich schnell Algen, Schimmel und Bakterien fest - diese Röhrchen sind schlecht zu reinigen. Befestigung von Trinkflaschen an Glaswänden:
Es werden im Handel zwar auch Flaschen mit Saugnäpfen angeboten, aber sie halten nicht immer perfekt an den Glaswänden und mitunter werden die Saugnäpfe angenagt. Um Wasserflaschen fest und doch gut abnehmbar am Glas befestigen zu können, können Sie einfach mit zweiseitigem Teppichklebeband Klettband an die Flasche und an die Wand kleben (bitte so, daß der Hamster nicht das Klebeband annagen kann!) So kann man die Trinkflaschen einfach ankletten und zum reinigen wieder abnehmen.

Auslauf/Spielkiste

Gehegeart

Struktur

Einstreu

Nistmatierial

Sandbad

Zubehör

Auslauf/
Spielkiste

Umzug

Kühlung im
Sommer

SO NICHT!

Vergleich Negativ/Positiv

Gehegeideen:

*Eigenbau mit Ferplastkäfig
Größe: 100 x 150 x 50 cm


*Voliere
Größe 90 x 70 x 140 cm


*Eigenbau


Noels Castle
*Eigenbau


*Umgebauter Kaninchenkäfig


*Eigenbau 100 x 50 x 110 cm


*Gehegeverbund


*Eigenbau
Größe: 160 x 80 cm


*Eigenbau mit Auslauf
Größe: 120 x 60 cm


*Holzgehege


Verbundkäfige


Kleines Verbundgehege


Gehege für Goldhamster
Größe: 130 x 50 x 40 cm


Gehege von K. Großmann


*Eigenbau 118 x 58 x 47 cm


*Verbundene Aquas 100x40x40 + 80x35x40


*Verbundgehege Käfig + Eigenbau

* = mit Beschreibung

So einen Auslauf kann man mit einfachen Mitteln realisieren, sie lassen sich im Baumarkt Hartfaserplatten zurechtschneiden, je nachdem wie groß das Gehege werden soll ca. 10 Stück 50 x 25 cm. Diese verbinden Sie mit an der Kurzen Seite mit Gewebeklebeband, und zwar so, dass sie locker genug zusammenhängen, dass man sie noch zusammenklappen kann - fertig ist das Gehege, das man schnell auf und abbauen kann. Solche Auslaufgehege gibt es auch aus Gitter fertig zu kaufen.

Wenn Sie Platz haben, können Sie ihrem Hamster auch eine Buddelkiste für den Auslauf zur Verfühgung stellen. Bauen Sie einfach einen Kasten mit einer Grundfläche von mindestens einem Meter und einer Kantenhöhe von 20 cm. Dort hinein können Sie Ihrem Hamster eine kleine Erlebnisswelt einrichten, die sie mit vielfältigen Einrichtungsgegenständen interessant und auch optisch ansprechend gestallten können. Ideen für abwechslungsreiche Einrichtungsgegenstände für Hamstergehege und Hamsterauslauf finden Sie hier: Hamstereinrichtungsideen.

Sie sollten allerdings Ihren Hamster in so einer Spielkiste nicht unbeaufsichtigt laufen lassen, denn nur zu schnell hat er sich durch das Holz oder die Hartfaserplatten genagt oder auch einen Weg über ein Spielzeug gefunden der in die Freiheit führt.

Ideal wäre es, wenn der Hamster seinen Auslauf von sich aus betreten und verlassen könnte. Hamster sind sehr Nestgebunden, werden sie in den Auslauf gesetzt und können von sich aus nicht zurück in ihr Nest, dann stehen sie unter starkem Stress. Ein Auslauf ist also für den Hamster nur dann wirklich schön, wenn er selber bestimmen kann wann und wie lange er sein Gehege verläßt.

Umzug

Wenn Ihr Hamster in ein neues Gehege ziehen soll, dann sollten Sie den Umzug langsam angehen. Der Hamster verliert in einem neuen Gehege die Orientierung, da seine Duftmarkierungen weg sind, versuchen Sie also, den Umzug stressarm zu gestalten. Wenn Sie sich an die Regeln für den Umzug halten, wird sich auch ein alter Hamster über ein neues und größeres Revier freuen.

Folgende Möglichkeiten für einen stressarmen Umzug gibt es:

Verbinden Sie einfach den alten Käfig/das alte Gehege mit dem neuen Gehege, so das Ihr Hamster selber bestimmen kann, wie schnell er umzieht. So kann er sein neues Gehege langsam erkunden und seine Duftmarkierungen anlegen. Wenn Sie das alte Gehege nicht behalten möchten, dann können Sie es nach ein paar Wochen entfernen. Sollte der Hamster sein Hauptnest noch im alten Gehege haben, geben Sie es dann in den neuen Käfig.

Haben Sie einen wesentlich kleineren Käfig, können Sie diesen auch direkt in das neue Gehege stellen, öffnen Sie die Türen und lassen Sie dem Hamster Zeit, sich umzugewöhnen.

Ist es nicht möglich, die Gehege zu verbinden, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

• Richten Sie den neuen Käfig mit den Spielsachen, der benutzten Einstreu und den gewohnten Einrichtungsgegenständen aus dem alten Käfig ein.
• Geben Sie erstmal keine neuen Einrichtungsgegenstände in das Gehege.
• Behalten Sie die alte Einstreu und nehmen Sie auch das Nest des Hamsters nach Möglichkeit unverändert mit ins neue Gehege (einfach eine Pappe unter das Haus samt Nest schieben und es so komplett in den neuen Käfig stellen).
• Verstreuen Sie gleich Futter im neuen Gehege und lassen Sie das Tier dann ein paar Tage in Ruhe. In der Zeit wird das Gehege nicht gereinigt (Außnahme - die Pinkelecken können natürlich entfernt werden)

So findet der Hamster im neuen Käfig seine gewohnte Umgebung wieder und der Umzug wird ihn nicht stark stressen.

Nach und nach können Sie dann den neuen Käfig neu einrichten. Bitte immer nur Stückweise. Ein neuer Einrichtungsgegenstand in der Woche reicht aus, um dem Hamster etwas Anregung zu bieten und seine Neugier zu fordern, es wird ihn aber nicht überfordern.

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